Сухой пол, технологии и устройство сухой пол Кнауф
Натяжные потолки натяжной потолок частный мастер
22:11 Водопровод | |
Монтаж водопровода своими рукамиДалее, нам нужно подключить к водопроводу сливной бачок унитаза, стиральную машинку-автомат, прибор для нагрева воды, смеситель для ванны и смеситель для мойки. Если вы хотите что-то еще, то конечно, можете подключить. Главное, понять принцип. Итак смотрим на рисунок.  Почему у нас "Смеситель 1" запитан от одной магистрали, а "Смеситель 2" от другой? Чтобы в случае ремонта одной магистрали, мы могли пользоваться хотя бы холодной водой на другой. Ведь ремонт может продлиться и час и два, а то и целый день. Всякое может быть. В идеале, конечно, желательно ставить вентиль перед каждым смесителем на горячую и холодную воду, но это уже не дешевый вариант. Материалы и инструменты Нам понадобятся: трубы, фитинги, краны, водяной фильтр-грязевик, обратный клапан, термоизоляция для труб и крепеж. Металлическая труба Ф25 мм для прохода в отверстиях в стенах (длина зависит от толщины стен, через которые должна пройти труба). Из инструмента - дрель с ударным механизмом (сегодня почти все такие), победитовое сверло диаметром 6 мм, фигурная (крестовая) отвертка, молоток, нож для резки металлопластиковых труб, ключ разводной до 40 мм, ключ газовый 1-2 номер, а также "болгарка" (электромеханизм для резки металла и бетона) и защитные очки. "Болгаркой" мы будем резать стальную трубу на ширину стен. Если нужно дырявить стены, то еще понадобится перфоратор и бур к нему диаметром 28-30 мм. Дрель, перфоратор и "болгарку" для домашних нужд можно покупать любые, так как сегодня продаются очень дешевые модели с гарантией на 1 год, чего вполне достаточно. А если у вас нет ни дрели ни перфоратора, то можно купить один небольшой перфоратор, в случае, если стены у вас не слишком широкие (не более, чем в кирпич). Хотя, если вы собираетесь в своем доме в основном все делать сами, то и дрель, и перфоратор поболее среднего, вам совсем не помешают. Теперь опишем процесс выбора материалов более подробно. Трубы Стальные трубы - это уже прошлый век. Они ржавеют, их нужно периодически красить, к тому же для их монтажа нужна газосварка. Значит, их отметаем сразу. Второй вариант - пластиковые трубы. Это удовольствие, конечно, для богатых. Также, для них нужно приобретать специальный паяльник с насадками (от 1000 рублей) и учиться ими пользоваться. Пластиковые трубы плохо гнутся, что предполагает дополнительные расходы денег и времени на уголки. Самый предпочтительный вариант - трубы из металлопластика. Такая труба состоит из 3 слоев. Первый внутренний слой - из прозрачного пластика, следующий слой - из алюминия, и последний поверхностный слой - из белого (или серого) пластика. Они и самые дешевые, и никаких особых умений для их монтажа не нужно. Вот их я всегда и использую в своем доме, и о них буду писать дальше в этой статье. Конечно, сегодня в продаже мы можем встретить и другие виды труб, некоторые даже используют медные, но мы будем рассматривать более популярный вариант. Если вы делаете водоснабжение для себя, и живете в отдельном доме или на самом нижнем этаже, то можете использовать трубы любой фирмы, кроме китайских. Во всех остальных случаях придется купить заведомо качественные более дорогие трубы, например фирмы HENKO. Вы же не хотите, в случае чего, оплачивать ремонт нижних квартир? И всегда храните в доме несколько метров запасной трубы и фитинги к ней. Почему я не рекомендую вам приобретать китайские трубы? Потому что, насколько мне известно, почти вся китайская продукция изготавливается с всевозможными нарушениями, и нет никакой гарантии, что вы не загремите в больницу после использования их труб или чего-нибудь еще китайского производства. Каким же образом их товары пересекают границу с Россией, если они такие опасные, спросите вы? Точно таким же, каким наши таможенники возводят поселки из роскошных коттеджей на российско-китайской границе, а некоторые из них даже покупают недвижимость в Китае (!). Чтобы рассчитать длину трубы, сначала определитесь, сколько ветвей водоснабжения у вас будет и как вы их собираетесь вести. Мы будем описывать прокладку двух магистралей, как самый оптимальный вариант. Для расчета необходимого количества трубы вам придется с рулеткой промерять расстояние от ввода водопровода до разветвления магистралей, и потом расстояние каждой ветви водоснабжения. Имейте в виду, что трубу вы можете вести как угодно: по стене, в стене в штробе и даже в штробе в полу. Суммируйте все расстояния, полученное значение увеличиваем метра на три, чтобы был запас. Уверяю вас, что он не помешает. С другой стороны, заранее просчитать точное количество материалов невозможно, в любом случае вам придется что-то докупать в процессе работы. Мы будем использовать 16-ю металлопластиковую трубу. Фитинги Фитинг - это такая штука, которая одевается одной стороной на металлопластиковую трубу и затягивается гайкой, а с другой стороны имеет резьбу. В результате мы получаем трубу с резьбой. Другие фитинги служат только для соединения двух металлопластиковых труб. Фитинги бывают самых разных форм и размеров: с внутренней и наружной резьбой, с переходом на разные размеры труб и резьб, угловые, тройники, с поворотом на 90 градусов и т.п.  Подсчитать точное количество фитингов достаточно сложно, поскольку в процессе работы вы можете столкнуться с различными непредвиденными ситуациями. Но можно точно сказать, что на каждый вентиль нужно по 2 фитинга с резьбой Ф16, по 3 на каждый тройник, 2 на фильтр, 2 на счетчик воды, и по 2 - на смесители. Возможно, какие-то фитинги вам придется в процессе работы докупать, а возможно вы сможете подобрать их меньшее количество, так как фитинги бывают разных конструкций и иногда можно обойтись без лишних соединений. Обращаю ваше внимание, что на фитингах экономить не стоит. Как-то у себя я умудрился поставить фитинг, сквозь металл которого просачивалась вода. То есть не приобретайте ну уж очень дешевые фитинги. Обычно такие сделаны из одного дюралюминия и они легкие. Хороший фитинг - бронзовый или латунный, покрытый дюралью. Бронзу и латунь можно разглядеть на фасках и на резьбе. Краны (вентили) Используем шаровые или обычные бронзовые (латунные) краны диаметром 15 мм. Водяной фильтр-грязевик Ставится на вход водопровода, после входного крана, для защиты от мусора. Обратный клапан Это устройство, из-за которого вода не может идти в обратную сторону. Его установку, в-основном, требуют работники водоканала, чтобы в случае снижения уровня воды в городском водопроводе ниже вашего дома, счетчик не крутился в обратную сторону. Термоизоляция для труб Все трубы, по которым идет холодная вода, должны иметь теплоизоляцию. Это необходимо, чтобы избежать конденсата, который представляет собой довольно ощутимую проблему. Вы же не хотите иметь постоянные лужицы под водопроводом? Термоизоляция представляет собой трубы из материала, похожего на поролон. Они бывают стандартных размеров, под различные трубы, и продаются там же, где и трубы. Крепеж Для крепления трубы мы будем использовать пластмассовые фиксаторы, которые крепятся к стене или к полу с помощью "забивных". "Забивной" - это набор из пластмассового дюбеля и стального самореза со сглаженной резьбой. Выбираем "забивной" диаметром 6 мм и длиной 6 см. Это если стены и полы бетонные или кирпичные. Просверлив стену победитовым сверлом, мы вставляем в отверстие пластмассовый дюбель, нанизываем фиксатор на саморез и вставляем его в дюбель. Теперь нам достаточно вставить фигурную отвертку в шляпку самореза и несильно постучать по ней молотком. Когда саморез углубится в дюбель до упора, можно будет для надежности подтянуть его отверткой. Таким образом, нам не надо закручивать саморезы отверткой от начало до конца, что здорово экономит силы и время. И это, исходя из моего опыта, самое надежное крепление для слабой стены или стяжки. Если вам нужно снять фиксатор, то выкрутите саморез отверткой. Установка фитингов На первый взгляд установка фитинга не представляет особого труда, но из-за огромного количества производителей труб и фитингов, они могут плохо подходить к другой резьбе или трубе. Поговорим о том, как правильно соединять резьбовые соединения для обеспечения герметичности. В настоящее время существует 2 варианта для герметичности резьбовых соединений: пленка ФУМ и нить. Я лично предпочитаю второе, потому что пленку ФУМ необходимо наматывать на резьбу как можно плотнее и толще, чтобы ее как можно больше попало под резьбу при закручивании, а также надо затягивать до упора. Однако не всегда это может получится, особенно, если нет опыта. Иногда пленка съезжает и не идет под резьбу. А вот нить можно просто намотать по норме и закрутить соединение, слегка поджав. Наматывать нить необходимо таким образом, чтобы она при закручивании не вылезала из-под резьба, не лежала концом "навстречу", так сказать. Если потом еще и выждать часов 12, то герметичность вам обеспечена даже под давлением в несколько атмосфер. Перед тем как наматывать нить, предварительно ввинтите резьбу фитинга в предполагаемое место. Таким образом вы убедитесь, что резьбы совпадают и не имеют дефектов. Фитинг должен вкручиваться без всякого усилия, от руки. И только после этого наматывайте нить и уже окончательно вкручивайте фитинг. Число витков наматывания нити для определенного размера резьбы должна быть указана на упаковке этой нити, но я вам очень рекомендую по мере необходимости увеличить это число в 1,5-2 раза. Поверьте, тут уж не до экономии. Главное, чтобы один раз все сделать и забыть. Для резки трубы мы используем специальный нож, хотя можно обойтись и полотном от ножовки по металлу. Лучше сделать небольшой запас трубы при этом, сантиметров 10-20. Отрезать лишнее вы всегда сможете, а вот добавить... Перед тем как присоединить трубу, очень советую вам в нее дунуть. Иначе, вы можете никогда не узнать, что она вдруг оказалась забитой, и ваш водопровод из-за этого не будет нормально работать. Очистите конец трубы и дуньте в нее плотно обхватив губами. Если воздух проходит без проблем, то все в порядке. После того, как вы соединили все части магистрали, проведите такую же проверку для магистрали. Откручиваем гайку фитинга с той стороны, куда должна вставляться труба и одеваем эту гайку на трубу. Обратите внимание! Под гайкой еще должно быть уплотняющее широкое бронзовое кольцо, которые мы также одеваем на трубу после гайки. Если мы сейчас попытаемся одеть трубу на фитинг, то вполне возможно, могут повредиться 2 небольшие прокладки на фитинге, что не будет хорошо. Поэтому нужно ручкой какого-либо подходящего инструмента (я использую для этого ручку ножниц по металлу, хотя для этого можно купить специальный инструмент) вращательными движениями слегка раздать конец трубы, чтобы ее диаметр слегка расширился. Теперь смачиваем водой конец фитинга для лучшего скольжения и аккуратно одеваем на него трубу до упора. Потом, продвигаем к фитингу до упора бронзовое кольцо и затягиваем гайкой. Не нужно сильно затягивать гайку, чтобы не сорвать резьбу! Лишь бы рукой не смогла открутиться, ну и может быть еще максимум оборот-два. Уверяю вас, что если вы все сделали правильно, течи у вас на фитинге никогда не будет. Монтаж труб Трубу на дальнее расстояние ведем следующим образом: из того места, где их расход будет больше, туда, где их будет меньше. И для этого как минимум нужно 2 человека, один должен стоять у бухты с трубой и, разгибая ее, подавать. Второй тащит трубу за конец. Не забываем одевать теплоизоляцию. Очень желательно перед началом работ чем-то плотно закрыть концы труб, например, замотать изолентой. Иначе, в трубу может попасть различный мусор, а это - недопустимо. Ставим фиксаторы через каждые 40-60 см. Чтобы не гадать в процессе сверления каждого отверстия сколько еще сверлить, перед работой отмерьте 7 см от конца сверла и намотайте 2-3 слоя изоленты. Теперь у вас есть метка, по которой вы можете контролировать процесс сверления. Также, не забывайте, что необходимо после каждого отверстия сразу же окунать сверло в холодную воду, иначе вы рискуете очень быстро остаться без сверла. Пробиваем отверстия в стенах и вставляем в отверстия отрезки металлической трубы на ширину стены или чуть меньше, отрезав их предварительно "болгаркой". Это нужно для того, чтобы защитить металлопластик. Острые торцы отрезка трубы необходимо зачистить напильником. Перед тем как сверлить стену и отрезать трубу "болгаркой", одевайте защитные очки! После того, как вставили отрезок трубы, его нужно закрепить в стене, например, заклинив на время небольшой дощечкой. Затем вставляем в отверстие трубу и так ведем через все стены. Монтаж Монтаж водопровода можно начинать с любого места, но для наглядности мы начнем с начала - со входного крана. На этот кран мы накручиваем водяной фильтр-грязевик, потом обратный клапан, а на него фитинг для перехода на металлопластиковую трубу диаметром 16 мм. Фильтр устанавливается строго горизонтально, камера для сбора мусора должна быть направлена книзу. Далее ведем трубу к водяному счетчику. Не забывайте, что труба с холодной водой должна обязательно быть в теплоизоляции Теплоизоляцию также необходимо одеть и на те участки водопровода, где ее раньше не было, и где вы забыли ее одеть. Для этого разрежьте трубу теплоизоляции вдоль и оденьте на водопровод. Если необходимо, используйте изоленту для фиксации. Установка счетчика расхода воды Думаю, что необходимость установки водяного счетчика всем очевидна: меньше надо платить за воду, особенно, если в доме прописано несколько человек. Ведь цена воды рассчитывается водоканалом исходя из общегородских потерь воды. То есть все утечки и прорывы оплачивает в конце-концов потребитель. А счетчик в какой-то мере это ограничивает. Если до этого у вас такой счетчик еще не был установлен, то вам предстоит общение с вашим местным водоканалом. Нужно написать заявление, купить водяной счетчик (тот, который порекомендуют сотрудники водоканала) и ждать прихода контролера, после того, как вы все смонтируете. Однако, возможно, где-то водоканал и не разрешит самому устанавливать счетчик, это как повезет. В этом случае нужно сделать монтаж водопровода, не устанавливая счетчик, а только лишь оставив для него место. Потом вызывайте представителей водоканала для установки счетчика. Если водяной счетчик уже у вас стоит, и вы хотите поменять свою систему водоснабжения, то необходимо очень аккуратно демонтировать старый счетчик не повредив пломбы и проволочку, на которой висят пломбы. Для этого нужно очень осторожно раскрутить соединения счетчика за пломбами (не возле счетчика!), и также осторожно смонтировать с новым водопроводом. ВНИМАНИЕ! Если вы не уверены, что сможете это сделать не нарушая пломб, то вызывайте контролеров из водоканала до монтажа старого водопровода, пусть фиксируют показания счетчика и снимают пломбы. Если же вы не сделаете этого и повредите пломбы, то очень большие проблемы вам обеспечены. После того, как вы закончите монтаж, вызывайте снова представителей водоканала, пусть ставят пломбы и опять записывают показания. Если вы сами устанавливаете счетчик расхода воды, то необходимо в водоканале взять схему его подключения. Ее суть заключается в том, что перед счетчиком должен стоять обратный клапан, за ним - прямой участок трубы не менее 15 см, а после счетчика - не менее 9 см, и только после этого можно начинать монтировать другие части водопровода (см.рисунок). Цифры, возможно, могут меняться.  Монтаж магистралей После счетчика мы ставим тройник для разводки на 2 магистрали. На выходы тройника прикручиваем два крана. Далее ведет водопровод учитывая расположение своих помещений. На одну магистраль, например, подключаем через кран сливной бачок унитаза и смеситель. На другую - стиральную машинку (через кран), второй смеситель и устройство для нагрева воды (газовую колонку, электрический болер и т.п.) Устройство для нагрева воды также подключаем через краны. Подробнее об установке смесителей читайте здесь. На многих стиральных машинках шланг для подключения к водопроводу имеет диаметр резьбы 20 мм. Поэтому после крана на "стиралку" вам нужно поставить переходник на наружную резьбу Ф20 мм. Об установке стиральной машинки-автомата более подробно читайте здесь. При монтаже водопровода экономить на количестве кранов не стоит. Теоретически, можно обойтись одним краном на входе и развести воду тройниками. Однако потом вы неизбежно столкнетесь с большими проблемами. Например, вам надо заменить унитаз. Вы перекрываете входной кран и демонтируете унитаз. Однако работа может непредвиденно затянуться. Новый унитаз может не подходить, для него нужно готовить место, что-то надо купить из материалов и т.п. Все это время вы остаетесь без воды. А если у вас есть вентиль на сливной бачок, то перекрываете его, отключаете бачок и спокойно трудитесь сколько надо. После того, как вы все подключили, закрывайте краны смесителей, а остальные открывайте. Ваша система водоснабжения готова. Напоминаю, что каждые полгода необходимо проводить ревизию своей системы водоснабжения. Необходимо проверять состояние кранов, отсутствие течи и т.п. Также, каждые полгода нужно открыть и закрыть каждый кран системы. Иначе, со временем, они перестанут открываться и доставят вам впоследствии уйму проблем. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |
 |
 |
 |